Iguane Vert : IGUANA IGUANA

Iguane Vert


IGUANA IGUANA



Ce document va décrire en détail ma façon d'apprivoiser l'iguane. Cette methode vient de tout ce que j'ai pu lire sur l'apprivoisement et le comportement, ainsi que de mon expérience personnel qui m'a permis d'affiner petit a petit les techniques.





Maintenance
Je ne vais pas expliquer ce point en détail, car énormément de sites le font déjà. Je vais donc vous donner des adresses de site traitant entièrement ce sujet.


ATTENTION : A l'heure actuel tous les scientifiques étudiant l'iguane dans son milieu naturel, son d'accord pour affirmer que l'iguane est EXCLUSIVEMENT végétarien. Donc vous pourrez encore trouver de vieux livres réédités, des sites ou des gens sur les forums prétendant que les juvéniles sont insectivores/carnivores.

Depuis des expériences ont montrées que les protéines animales, ont comme effet immédiat de booster le métabolisme (c'est pour cela que les fermes d'élevage les utilise sur les juvéniles, car ils sont avant tout destinés à la consommation) mais la conséquence a long terme, pour nos animaux de compagnies, en plus de problèmes divers digestifs, c'est tout simplement de raccourcir leur durée de vie.

D'ou vient alors, l'idée admise, il y a plusieurs années, décrivant le juvénile comme un animal en partie insectivore. Tout simplement d'observations rapides et manquant assez de recule. Et voici en résumé ce que le temps et les observations ont pu mettre en évidence « aujourd'hui »:

Dans la nature les seuls cas observés d'iguane se nourrissant d'insectes correspond à des périodes d'extrême pénurie de leurs aliments végétaux. Ainsi, pour éviter de mourir de faim, ils mangent des insectes. Mais dès que cette pénurie disparaît ils repassent à un régime alimentaire entièrement végétariens.

De plus il a été démontré que les iguanes ayant eu souvent recours à la nourriture animale ont eu une durée de vie beaucoup plus faible que les iguanes qui n'ont eu recours qu'a une alimentation végétale.

Il a été également facile de montrer en captivité, qu'une sous alimentation, entraînait comme réaction, une ingurgitation du substrat, de ses propres excréments, d'insectes, etc..
Pour l'iguane, tout simplement c'est une réaction de survie, et non parce que c'est bon pour sa santé.

Voici en exemple, deux articles anglais traitant de cela
Adam Britton : http://www.anapsid.org/adambritton.html
Melissa Kaplan : http://www.anapsid.org/iguana/animalprotein.html




Manipulation/Apprivoisement


Vérifier son état de santé
Je vais partir du principe que votre iguane que vous venez d'avoir est juvénile, puisque c'est le cas le plus répandu.
Le choix de l'iguane juvénile est important, un iguane placide ou trop maigre est un signe de mauvaise santé. Un iguane survolté peu lui aussi poser des problèmes. Mais sur les sites précédemment cités vous trouverez des aides au choix d'un iguane.
Avant de commencer la moindre phase d'apprivoisement, il est essentiel de le laisser tranquille pendant quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est que cette période doit vous permettre de vous assurer qu'il est en bonne santé, qu'il mange bien (son ventre doit être bien rond et ne doit pas avoir de creux au niveau des hanches, ni avoir trop de plis, sauf bien sûr juste après qu'il ai fait ses besoins). Si il ne mange pas ou vraiment très peu, il peut être nécessaire de le vermifuger et/ou d'aller voir un vétérinaire spécialisé..

Maintenant que vous êtes sûr qu'il est en pleine santé, et qu'il s'est habitué a son environnement, vous pouvez commencer la phase d'apprivoisement.

Conseil : Pour toutes les phases qui vous amène en contact avec l'iguane, je vous conseil de ne pas utiliser de gants (sauf si vous venez de recueillir un iguane adulte agressif, mais cela est totalement déconseillé à un débutant). Les raisons pour lesquelles je suis contre l'utilisation de gants sont les suivantes :
- Dans la phase de manipulation, la pression que vous exercez sur lui pour le maintenir, doit être ferme mais douce, chose très difficile à faire avec des gants. Soit vous serrerez trop, sans vous en rendre compte, ce qui peut le blesser, soit pas assez et l'apprentissage sera plus difficile.
- Il s'habituera aux gants et les premières fois où vous les enlèverez il risquera de mordre alors qu'il ne le faisait plus depuis des lustres, et comme il aura bien grandit depuis, ça pourra faire très mal.
- Un juvénile ne fait absolument pas mal quand il mord
- Vous n'aurez que des griffures, certes pleins, sur vous mains, mais comme avec un chat. Ca ne fait pas mal, ça ne s'infecte pas, si vous vous lavez au savon, juste après la manipulation.
- De plus, vous aurez plus confiance et un meilleur comportement avec votre animal en travaillant sans gants, qu'avec des gants. Car sans gants vous allez très vites corriger ce que vous faite peut être de travers, et surtout le faire avant qu'il ne grandisse trop et que ça devienne « dangereux »


Apprivoisement
La notion d'apprivoisement signifie « d'habituer l'animal à vous, pour qu'il ne stresse plus lorsque vous l‘approchez », et non de lui apprendre des tours, de reconnaître des commandes vocales, etc…

Conseil : Si vous maintenez votre iguane juvénile dans un petit terrarium, par exemple L100xP50xH70, la phase d'apprivoisement ainsi que la première partie de la manipulation se passera plus facilement et rapidement, que si vous mettez votre juvénile directement dans un terrarium d'adulte (210x110x230). Pour ma part j'ai testé les deux cas de figures, et il n'y a aucune différence sur le résultat final, mais juste sur la durée. Dans tous les cas, arriver à avoir un iguane qui se laisse manipuler prend énormément de temps. Vous pouvez compté en moyenne un an de manipulations quotidiennes avant d'arriver à cela. Bien sur cette durée peut varié plus ou moins d'un individu à l'autre et d'un éleveur à l'autre. Mais un an paraît une bonne moyenne.

Cette première phase consiste à habituer l'iguane à votre présence. Au début, vous allez juste vous asseoir, plusieurs fois par jour devant le terrarium, pendant de longue minutes, pour qu'il s'habitue à votre image. Petit à petit, il n'aura plus peur de vous. Chose importante pour cette première phase : essayer d'avoir vos yeux plus bas que lui, ainsi il se sentira plus en sécurité, car il aura moins l'impression que vous êtes un prédateur.

Conseil : N'oubliez jamais que les prédateurs naturels de l'iguane viennent par le dessus, ainsi même un individu née en captivité aura gardé cet instinct, et aura peur de tout ce qui bouge et qui se situe au dessus de lui.

Une fois que vous avez l'impression qu'il n'a plus peur quand vous vous approchez, vous pouvez passer a l'étape suivante. Pour savoir si votre iguane est assez calme pour la prochaine phase, il suffit de l'observer quand vous vous asseyez, et que vous bougez tranquillement. Si il reste allongé sur sa branche tranquille, avec le fanon normalement déployé tout va bien. Par contre si quand il vous voit, ou au moindre mouvement de votre bras (en vous grattant le nez par exemple :-D ), il se redresse, comprime son corps, et tend son fanon, ou si il part se cacher, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Bien sur avec le temps vous comprendrez son langage corporel et vous ajusterez les séances, en les rendant plus ou moins fréquentes et plus ou moins longues.


Intrusion dans son territoire
Maintenant il est tant de l'habituer a ce que vous pénétriez dans son territoire. Pour cela, vous commencerez juste a ouvrir le terrarium, et observez sa réaction. Une fois qu'il ne réagira plus trop à cela, vous pouvez commencer a rentrer votre main. A chaque tentative allez y très lentement et surtout toujours approcher avec la main située plus bas que la tête de l'iguane, et toujours par devant.

Conseil : Durant cette phase et toutes les phases de manipulations, rendez votre pièce Iguana-Proof, car un iguane même si il paraît lent et placide, et en fait une vraie bombe si quelque chose lui fait peur (vous par exemple) ou si il arrive à sortir. On ne compte plus le nombre de gens « inconscients » qui ont perdu leur iguane. Et un iguane perdu dans la nature est un iguane mort sous nos latitudes.

Petit a petit vous arriverez à vous rapprocher de sa tête de plus en plus. Jusqu'à un jour arriver au contact. C'est là que la première morsure peut apparaître, bien qu'en général, ne se sentant pas bloqué, il préférera choisir la fuite. La morsure viendra plutôt lors de la vrai manipulation, où là il pourra se sentir prix au piège.

Conseil : Si malgré tout vous subissez une morsure, voici la chose primordiale que vous devez faire. Surtout ne pas enlever brusquement la main, mais au contraire le laisser vous mordre, voici pourquoi :
- Etant juvénile, la morsure ne fait pas mal
- La dentition de l'iguane est telle, qu'il vous coupera comme une lame de rasoir, si vous retirez la main (pas très profondément, je vous rassure, pour des juvéniles bien sur)
- Il va très vite comprendre que mordre ne sert a rien, puisque vous ne réagissez pas. Au contraire si vous bougez, les morsures suivantes seront bien plus énergique puisqu'il aura vu que sa réaction à eu l'effet souhaité sur vous.

Si vous suivez bien ces conseils, la morsure étant le comportement qui disparaît le plus rapidement, sera très rapidement un mauvais souvenir. Dans ces conditions, la quasi totalité des iguanes ne mordront pas plus de 2 fois. Si vous gardez en tête qu'il peut vous mordre quand vous approchez la main de sa bouche, alors qu'il se sent bloqué, et que ça ne fait pas mal, vous n'aurez aucun problème a ne pas bouger si cela se produit.

Maintenant il existe aussi une astuce pour ne pas qu'il morde, c'est tout simplement de ne pas lui offrir une surface suffisamment petite pour sa bouche. Si vous approchez un doigt, ou la main de façon horizontale, il pourra mordre. Par contre avec les doigts serrés les un aux autres et la main verticale, il ne trouvera pas de zone où mordre. Malgré tout, je conseil de se laisser mordre, car ça n'est qu'une fois qu'il aura expérimente qu'il saura, si vous réagissez bien, que c'est inutile. Et ainsi vous ne craindrez plus qu'un jour, vous prenant au dépourvu, il teste la morsure.

Conseil : Dès cette phase et toutes les suivantes, le comportement qui disparaîtra en dernier sera le fouettage de queue.
Si il est à hauteur de votre visage quand vous essayez de le caresser ou de le prendre (phase manipulation) surtout faite très attention de laisser votre visage hors de portée de sa queue, ou alors utilisez votre bras comme bouclier pour votre visage.

Conseil : Quand il fouette alors que vous vous approchez, et si vous insistez il va fouettez de plus en plus fort, ceci est tout a fait normal. Par contre si il fouette et que sa queue tape quelque chose (branche, mur, etc…) faite une petite pause pour qu'il arrête et recommencez l'approche. En effet c'est la cause la plus commune de cassure de l'extrémité de la queue. Si cela arrive, désinfectez la plaie avec de la Betadine.


Manipulation
Maintenant que vous arrivez a amener votre main à sa tête, sans qu'il ne bouge trop, vous pouvez commencer à le caresser. Ce qui marche le mieux c'est de mettre le pousse et l'index de chaque cote de la tête (toujours par dessous), et de caresser doucement les deux grosse écailles de la joue, puis de descendre le long de la gorge et le fanon pendant un long moment. Au début si vous observez qu'il ferme les yeux (et en général qu'un œil) cela ne veux pas dire qu'il est détendu, mais plutôt qu'il a peur et qu'il préfère ne pas voir. Mais tout ceci est normal.

Conseil : A ce stade, l'iguane ne supportera toujours pas une caresse venant de l'arrière ou du dessus. Ainsi dans un premier temps il tolèrera uniquement les caresse au niveau de la partie inférieur de sa tête.

Maintenant vous pouvez commencer à le prendre. Tout en le caressant, comme expliqué plus haut avec le pouce et l'index, vous basculez doucement votre main, pour petit à petit la coller contre son torse. Là, naturellement, il risque de déplacer une ou ses deux pattes avant sur votre main. C'est là que les griffures commences.
Tout en le caressant, soulevez l'iguane avec votre main qui le caresse. Il sera calme, mais s'accrochera avec ses pattes arrières à son support. Surtout n'essayez pas de le faire lâcher prise en le tirant, vous pourriez lui arracher un ongle voir pire.
A ce moment vous pouvez utiliser une astuce pour qu'il lâche prise et mette ses quatre pattes sur vous. Caressez le avec le pousse et l'index proche des yeux, cela aura pour effet de les lui faire fermer. Avec votre main, passez au dessus de ces pattes arrières, et touchez le en vous préparant à le saisir avec cette même main. Si il est bien redressé lorsque vous allez faire ça, dès que vous lui toucherez le dos, il va lâcher la branche et essayer de prendre appuie sur votre première main, via ses pattes arrières. C'est là où il faut bien le saisir, pour éviter qu'il fasse trop la moulinette avec ses pattes, car il va griffer sec.
Mais comme toujours, il ne faut pas le lâcher et vous devez essayer de saisir les deux pattes arrière d'une main en les plaquant contre sa queue. Dans cette position il ne pourra plus rien faire et se calmera.

Maintenant il vous reste à peaufiner la façon dont vous attraper l'iguane afin de limiter au maximum les griffures et surtout de diminuer les réussite d'évasion, de vos mains, de l'iguane. Bien sur vous n'arriverez pas à faire toutes ces transitions dès votre première manipulation, mais très vite, une fois que vous avez décidé de commencer à le prendre il faudra aller jusqu'au bout. Bien sûr sans jamais lui faire mal, et surtout si lui il vous fait mal, ce qui est normal, surtout ne le tapez pas ou autres genres de réaction instinctive sous la colère ou l'énervement.

Conseil : Dès que vous arrivez à le prendre, manipulez votre iguane hors du terrarium. En effet, n'étant pas dans son territoire, il sera moins dominant et mon agressif. Mais attention qu'il ne puisse pas s'enfuire de la pièce ni atteindre un endroit où il sera très difficile de le récupérer.

Conseil : Lorsque vous finissez une manipulation, relâcher votre iguane uniquement lorsque celui-ci est calme. Si durant une manipulation, il arrive a s'échapper de vos mains, reprenez le immédiatement. Il doit là aussi comprendre c'est vous qui décidez de le laisser tranquille et non lui. Et encore une fois, attendez qu'il soit calme avant de le remettre dans le terrarium.

Conseil : Lorsque vous le tenez, caressez lui la queue de temps en temps, afin de l'habituer à être touché sur la queue. Cela lui évitera, un jour, de couper sa queue ou d'être agressif si quelqu'un la lui touche sans faire attention.


Habituez le à la voix
Ceci n'a évidement pas pour but, d'apprendre des commandes à l'iguane, mais tout simplement à ne pas avoir peur quand vous parlez. Mais pourquoi la parole lui ferait peur, et bien tout simplement parce qu'en plus d'un son soudain proche de lui, lorsque nous parlons nous ouvrons la bouche, or pour un iguane, ouvrir la bouche est un acte d'agressivité. Donc au début habituez le au son, en essayant de garder au maximum la bouche fermée.

Conseil : Toujours penser comme si vous étiez un iguane, pour comprendre à la fois son comportement corporel, mais aussi et surtout comprendre comment il va analyser chaque mouvement que vous faites. Ceci vous évitera des surprises et surtout vous comprendrez bien mieux votre animal. Vous découvrirez ainsi, bien chaque individu à son caractère, aucun n'est imprévisible, bien au contraire.


Apprenez lui à etre propre (Bonus)
Si vous le voulez, personnellement je le fait tout le temps, vous pouvez lui apprendre à être propre. C'est a dire à faire toujours au même endroit. Personnellement je leur apprend à ne pas faire dans le terrarium, mais à attendre que je les sortent. C'est bien sûr plus contraignant mais je préfère, car ainsi son terrarium n'est pas souillé et n'a pas de mauvaises odeurs. (bien sûr, il ne se retiendra pas indéfiniment, si vous oubliez longuement de le sortir, il fera dans le terrarium)

Pour lui apprendre à ne pas faire dans son terrarium, voici comment je procède. Une fois que j'arrive à l'attraper sans résistance, et une fois que j'ai observé globalement quand est-ce qu'il fait ses besoins (Vous le verrez vite à son ventre), je démarre cet entraînement.
Lorsqu'il a le ventre bien plein, je l'emmène dans la salle de bain, et le met dans la baignoire. Un fois déposé dans la baignoire, je lui fait couler de l'eau tiède/chaude sur lui. Cela a pour effet, très rapide, de lui faire faire ses besoins. Bien sûr pendant que je l'asperge d'eau et qu'il fait ses besoins je ne le tiens absolument pas, d'où l'utilité de le mettre dans la baignoire pour là encore éviter les évasions.
Très vite il va comprendre que ceci permet de ne pas empester son terrarium (Car ils ne vivent pas parmi les excréments dans la nature), et il attendra d'être sortie pour faire ses besoins. Mon expérience montre qu'au bout de un ou deux mois il attendra vraiment que vous le sortiez. Mais avant cela, il faut être sérieux et constant pour qu'il ne fasse plus qu'exceptionnellement dans son terrarium.




Comprendre son iguane


Astuces
Lorsque vous tenez votre iguane, si vous le maintenez à la verticale, il sera plus calme qu' horizontalement. Tout simplement car il aura plus de difficultés pour s'échapper.
Pour le calmer, dans les premiers temps de manipulations, levez le pour que sa tête soit plus haut que vos yeux, et dès qu'il se calme vous le redescendait tranquillement.
Au début, manipulez le loin de tout ce qui pourrait lui faire un perchoir. En effet s'il voit un support proche de lui (une dizaine de centimètres) il risque s'exciter et de pédaler pour essayer de s'enfuire, et là encore, bonjours les griffures.

Signes corporels

Signe d'intimidation et d'agression

Se dresse sur ses pattes
Comprime son corps pour le rendre plus imposant
Déploie son fanon avec un gonflement de la gorge (on le sent bien en touchant)
Crache par ses narines (Sorte d'éternuement, avec projection de liquide)
Souffle bruyamment par le nez
Ouvre la bouche
Fouette avec sa queue

Signe de peur et de stress

Respiration rapide et profonde
Fanon complètement collé le long de sa gorge (Peur)
Déploie son fanon avec un gonflement de la gorge (Stresse/Dominance)
Ferme les yeux
S'agrippe avec ses griffes

Signe de détente

Respiration calme et lente
Fanon peu ou normalement déploie, sans un gonflement de la gorge (il est totalement déploie lorsqu'il veut se réchauffer, car le fanon contient énormément de petit vaisseaux sanguins)
Patte pendante ou n'exerçant pas de pression avec ses griffes
Yeux fermés (repos/somnolence)

J'ai mis l'éternuement uniquement dans la posture agressif, car il n'y a que là qu'il possède une signification « émotionnelle ». Le reste du temps s'est juste un besoin physiologique, lui permettant d'évacuer l'excédant de sels minéraux de son organisme.

Conseil : Un seul signe corporel ne vous renseignera pas forcément sur son état émotionnel, mais c'est un ensemble de signes qui décrit un état. En effet certains signes individuels peuvent se retrouver dans plusieurs états complètement différents. De plus tout les éléments ne sont pas forcements utilisés, car certains forment la base du comportement alors que d'autres viennent ajouter une notion d'intensité à cet état.
par exemple :
- Se dresse sur ses pattes
- Comprime son corps pour le rendre plus imposant
- Déploie son fanon avec un gonflement de la gorge (on le sent bien en touchant)
Correspond à un signe d'intimidation, alors qu'en ajoutant
- Souffle
- Ouvre la bouche
Il est beaucoup plus en colère, et va fouetter ou mordre de façon imminente.



En espèrant que celà vous sera utile. De plus toute critique constructive est attendue ;-)